酥角粑，母亲的圆满

文/何琼婷

我出生于90年代初，我的童年记忆中，在父母亲的努力照顾下，一直感觉自己不愁吃喝，但也仅止于饭饱。父母亲经常亲自下厨为我们姐弟四人增加额外的吃食，带来的快乐绝比现在网购一大箱零食要深厚。那时的零嘴，大多是在家里制作，常见的有米纸、田艾粑、年粑、猪肠粑……其中我最钟情的还是酥角。

图片来源：陵水港妹

儿时，我家每年都会做酥角，这是元宵节最有象征性的仪式。春节期间父母总是很忙，等年过得差不多了，临近元宵时一家人就围在餐桌边，开始热火朝天的包酥角活动。做酥角是件热闹又快乐的事，几乎是全家总动员：母亲是主力，和馅、擀皮，层层把关，父亲负责炸酥角，我和姐姐的任务则是轮流将炒好的花生捣成碎。这活看似简单，可调皮的花生不配合，总是一颗接一颗地跳出磨盘。弟弟和妹妹这时候含着手指在一旁等待不小心掉落出来的花生粒，我总是偷偷的故意用力把花生往外抖落，弟弟妹妹便开心偷偷捡着花生吃，吃完还不忘迅速擦一下嘴角。当妈妈一脸疑惑的看着越捣越少的花生碎时，我们两个便夺路而逃，母亲则拿着擀面杖在后面追着骂，最后在父亲笑呵呵的劝解中才作罢。和面一直是一个技术活儿，母亲喜欢一边和面一面教导我们：不要急着放水，水放多了面就会稀。然后就把擀面杖交给我和姐姐，我和姐姐为了可以吃更多，就多放水，面稀了，就得加粉继续和，面团就越来越大了，就能做出更多的酥角了。小孩子对于喜欢的吃食总是渴望着越多越好。

图片来源：陵水港妹

酥角是源于福建广州等地的小食，海南以前是属于广东省，因此，油炸酥角也从广东传入海南，经过陵水当地食材和饮食习惯的补充修改，具有独特的口感酥脆、油而不腻、香味淳厚、令人垂涎三尺。酥角在陵水很常见，多用于早餐、老爸茶、逢年过节、祭祀、提亲和迎接一些重要节日必不可少的小食之一。陵水小食各类“粑”出自于手艺人世代的传承与制作，粑是南方常见的面点小食的统一称呼，如手舂粑、猪肠粑、甜粑、田艾粑、黄粑、薏粑等等，成为陵水本地必不可少的传统小食。酥角下油锅是最令人期待的，弟弟负责烧柴火，我跟姐姐就一人搬张小凳子，坐在灶前等着，眼巴巴地盯着。厨房里火烟、热气混合着花生碎的香气弥漫，又暖又香。我们的心是暖烘烘的，我们的心也是甜丝丝的。这时当锅里的油煮开时，父亲会先放一个酥角下去试温度，如果酥角放下去就立即浮起来，那就证明温度合适了，可以将一锅酥角放下去。酥角放进烧得滚烫的油里，滋滋作响，从白白胖胖变成金黄色。出锅冷却后，盛在盆里，像许多的小月亮，又像满盆的金元宝。

炸好的酥角，我们姐弟美美的饱餐一顿后，父亲会摆一碟在祖宗神位上做为供奉孝敬祖宗，其它的酥角则被老妈藏在一个透明的塑料罐里，然后故意放到她房间高高的衣柜顶上，母亲总是担心我们偷吃，总是说油炸食品吃多了会上火。我们姐弟几个也比较馋，这样的防备其实对于我们没什么用处。我们会在父母工作没回来的时候，拿张大凳子，上面放张中凳子，再加张小凳子，我和姐姐扶着，弟弟或者妹妹这体重轻的就站上去，小心翼翼地取下那个罐子，然后每个人抓几个放到裤袋里，偷吃的兴奋和乐趣，至今还能感受得到。

元宵节前夕，制作和油炸酥角是家家户户必备的环节之一。以前在陵水元宵节被称为“正月半”，因此在元宵节前一天，家家户户都会提前做好油炸酥角，形状类似半个月亮，也俗称为“羊角酥”和“脆角仔”，寓意着“正月半”吃酥角。在元宵节当天，人们会将提前做好的酥角和当天做的白切鸡、斋菜等佳肴一起用于做“雪”（“雪”是海南话对节日的称呼）。做“雪”结束之后，邻里之间互相赠送品尝各自手艺制作的酥角，互相交谈制作酥角工序，吃着酥角、谈着酥角、伴着欢声笑语，成为独特的味蕾记忆，也寓意着元宵过后，美好生活的开始。

对我来说，酥角不仅是舌尖上的美味，更是心底里最深的牵挂，后来我在他乡求学工作，总心心念念那金黄的酥角，儿时一家人围坐着包酥角的场面，常常出现在我的梦里，我的记忆里，伴我走过春夏秋冬，慰藉我满怀的乡愁。不知不觉间，我们都长大了，父亲刚离世那会儿，母亲年年都打电话叫我们回去包酥角，然而因为母亲的年迈，姐姐的出嫁，我们几个随着年龄增长也逐渐聚少离多，我们再也没有自己做酥角了。我也不愿意吃在市场里面出售的酥角，也许是在避免破坏我记忆里有关酥角的美好。母亲常说：“天上圆月，人间小月，一年喜团圆。”，圆满或许对很多人来说轻而易举的，然而对于我来说，一些遗憾，一些缺失的情感总是令我无所适从，我不知道怎样才能再重温美好的寻常，唯愿时光再慢一些就好了……